Каминопечь: проблемы с эксплуатацией

Оглавление

1. Описание печи

2. Что предпринимать

3. Мнение специалистов

4. Результат исправления каминопечи

Была сложена печь за очень короткий срок – за четыре дня. После этого затопили, проверили, вроде работает хорошо. Печь прошла рекомендуемую просушку: первая топка была рано утром 5-15 минут щепками, вторая вечером также щепками 5-15 минут. Далее можно было топить по 20-25 минут, постепенно увеличивая количество времени. Дрова использовались только сухиепечка сушилась таким образом 1,5 месяца – до того момента, как она не высохла. После этого был звонок печника (а делал печь знакомый печник с небольшим опытом работы) и получение от н его разрешения на прогревание печи. На сегодняшний день топится печь примерно один раз за двое-трое суток. Но проблемы не заставили себя долго ждать, и печка стала расползаться, появились трещинки: сначала маленькие, а потом и большие. Сейчас некоторые кирпичи стали вылезать. Непонятно, что делать. Можно заставить печника все перекладывать. Основание у печи хорошее – это монолитная труба, кирпич применялся Витебский.

Описание печи

Задняя часть печи выходит в две комнаты, которые разделены кирпичной перегородкой: она как раз упирается в печь. Если бы не перегородка, то верхняя часть печи могла давно уже разъехаться. Между каминопечью и стенами был проложен минерит. После растопки печь остается теплой примерно 10 часов. Помимо каминопечи дом еще отапливается. Ряд над топочной дверью, который тычком торчит набран на металлический прут резьбового типа. Края кирпича упираются на те кирпичи, которые выперло вперед. Металл расширяется и выдавливает кирпичи. Весь металл в печи уложен с тепловым зазором, и он прокладывается ватой и другим негорючим материалом. Возможно, перегрев печи… Но уверенности нет. Сомнения вызывает и дымоход, который выложен из кирпича, его длина равна 7,5 метров, и он прямо – отсутствует какой-либо изгиб. Быть может, вес дымохода давит на печь, но тоже сомнительно.

Скорее всего, такую печь придется разбирать. Дымоход же есть возможность подвесить на потолке: в трубе выбиваются кирпичи, вставляется балка и подбиваются клинья, затем его вывешивают. Если перекрытие слабое, то нижнее перекрытие стоит подбить балками. Можно и другим способом: в металлические профили забивать дубовые балки. Процедура подвешивания дымохода не нова, но порой прочнее ее все-таки переложить, если и труба выложена с нарушениями всех норм и отсутствуют надежные точки опоры.

Можно предположить, что внутри находится футеровка из шамота, а красный кирпич очень тесно к ней примыкает. Шамот расширяется и рвет тело печи. Если так оно и есть, то стоит пригласить печника на предмет осмотра возможностей ремонта или удаления футеровки. Вполне может получиться так, что трубу не нужно будет поднимать и подвешивать.

Шамотный кирпич в печи не применялся вообще. Внутри все выложено из Витебского кирпича, как и все тело печи. Это тот самый случай, когда имеет место быть перевязка с печкой. С фундаментом проблемы тоже быть не может – это монолитная толстая плита. Стены строились уж после кладки печи, в зазор между печью и стеной по совету мастера прокладывался минерит. Вокруг печи изменений нет, все также как и было.

Что предпринимать

После просмотра внутренней части печи, становится понятно, что сам топливник очень широкий – скорее всего, над ним есть перекрыша на уголках, которые стоит хорошо изолировать от высоких температур. За четыре дня сделать все практически нереально. Металл просто рвет кладку наравне, а в такой топливник дров поместится достаточно много, нагрев получится достаточно сильным. Можно предположить, что перекрыто сводом и кладку распирает неукрепленный свод. В данном случае навряд ли свод это делает: чтобы его сделать, нужно еще постараться, а тут особого старания не наблюдается. Уголки присутствуют. Когда мастер приезжал смотреть свою постройку, то вынул два кирпича, которые выпирали. Там же находится тот самый уголок, но при нагреве и выдавливал их. Насчет трещин в теле печи печник сказал, что виноват сам хозяин печи. Сказал, что с трех сторон, печь с трех сторон была зажата, и расширяться ей некуда. Нужно было между печью и стенками с трех сторон прокладывать не минерит, а базальтовую вату. Также было сказано, что нужно, чтобы печь стояла отдельно от всех конструкций дома. Пространство, которое получится, лучше всего заделать раствором. Если после этого трещины опять пойдут, придется разбирать и складывать заново печь. Печь сразу ложилась под облицовку. Сама по себе конструкция неудачна: внутренняя часть кладки постоянно перегревается и давит на наружные стенки.

Мнение специалистов

В кирпичной печи металла должно быть по минимуму. В местах соприкосновения с огнем вообще желательно не класть металл. Стоит отметить, что касательно свода, если он сделан нормально, то начнет в скором времени разрушаться в печи в последнюю очередь. Такие печки еще в 40-х годах разбирались неоднократно, кирпичи в топке почти что все в трухе. Свод над огнем в нормальном состоянии. Это связано с тем, что огонь в топке нагревает кирпич. Стенка топки, которая отделяет печь от помещения, нагревается достаточно быстро. Снаружи воздух, а внутри огонь – то же самое и с остыванием печи, имеют место быть перепады температур. Как следствие – разрушение, свод же над огнем, он еще перекрыт сверху кирпичами. Нагревается тоже не очень быстро, отдавая тепло кирпичным стенкам, которые сверху свода. Остывание происходит также медленно, подогревается верхними кирпичами. Поэтому, чтобы сделать защиту верхним кирпичам, делают футеровку. Топка внутри обкладывается кирпичом, обычно на ребро. В данной печке футеровка сделана, но не огнеупорным кирпичом, что вполне допускается, в обязанности футеровки входит не давать нагреваться и остывать наружной стенки печи. И соответственно, наружная стенка не дает быстро нагреваться и остывать. Имеется одна особенность: футеровка не должна плотно соприкасаться со стенкой топки. Прокладывание происходит между футеровкой и стенкой топки листовой базальтовой ватой. Футеровка нагревается быстрее, и толкает наружную кладку. На фотографии также видно, что кирпичная кладка разошлась и над дверкой. Такое может случиться из-за того, что дверка плотно вмурована в кладку, при нагревании она расширяется и расталкивает кирпич. Дверку стоит как можно надежнее вставлять в печную кладку – и это еще слабое место печи. Часто кирпичи расшатываются и вываливаются после нескольких лет эксплуатации. Стоит только обязательно обмотать рамку дверки асбестовым или каким-то другим несгораемым шнуром, чтобы дверка не прилегала плотно к кирпичу, должен оставаться зазор около 2-3 мм. Насчет швов: на горячую печку выковыривать как можно глубже. На горячую печь стоит швы заделать глиняным раствором. Про перегрев тоже может быть: печь дольше эксплуатируется без проведения ремонтов, если станет топиться постоянно. То есть: постоянно горячая и теплая. Если так часто делать, как дачники топят наездами – раз-два в неделю, то для печи это будет вредно. Станут наблюдаться перепады в печи температур, будет печь расширяться. Конденсат также, сначала при остывании, а потом «ледок» будет в швах при замерзании. Перед тем, как заделывать швы, стоит предварительно смочить места, куда забивается глина.

Если швы по сантиметру, то их можно проковырять, но ничего держаться далее не станет. Глина станет высыпаться по причине достаточно сильной усадки: чем больше станет закладываться глина, тем больше станет ломать печь. Если швы делать по 2-3 мм, то ничего не должно сыпаться. Вариант такой: можно расшить швы как можно глубже, потом приобрести сетку и обшить ей. Стоит также растопить печь до рабочей температуры. Дальше сделать раствор из расчета: на одно ведро глинного раствора (будет лучше взять мертель), и два мастерка цемента. Печь перед этим нужно обильно смочить, а также заштукатурить. Печь окажется в сделанном вами коконе – на теплоотдаче это никак не скажется. После высыхания можно произвести работы по облицовке. Но обязательно это делать после прогревания, когда печь будет расширяться. После расшивки швы нужно затереть.

В итоге, нужно кирпичи, постоянно выдавливающиеся, вытащить в том месте, где они соприкасаются со злополучным уголком – тут срезать 2 см. этим создастся зазор между уголком и кирпичом – и пусть расширяется дальше. Швы будут заделываться по разогретой печи после их высыхания на клей ТЕРМИКС будет класться плитка. Слой клея и создаст необходимую защиту. Туда для укрепления можно проложить сетку. Сетка из металла в виде ромбиков, называется сечка. Плитку надо класть на теплую печь, а клей брать специальный термостойкий. Плитку желательно брать 10х10 см, она не станет лопаться и будет выглядеть красиво. Швы можно заделать акриловым герметиком. Металл в печи нельзя, а снаружи можно – тут температура будет уже другой, и расширения будут незначительными. Если класть плитку, то можно и не грунтовать, можно использовать бетонконтакт.

Результат исправления каминопечи

После ремонта каминопечи было произведено освобождение с трех сторон, были расшиты швы и трещины. Далее смочено все обильно водой и были заделаны все швы специально подготовленным раствором – конечно, на теплой печи. Сейчас печь стоит автономно, не соприкасаясь ни с какой конструкцией. Зазоры можно сделать асбестовым шнуром или базальтовой ватой. Осталось пронаблюдать, как будет вести себя печка после исправительных работ.

Кирпичи, которые выпирали от разогревания металлического уголка, были вынуты. Нужно также подпилить, чтобы между уголком и кирпичом было расстояние 1-2 см. самое обидное состоит в том, что приходится исправлять уже сделанную и оплаченную другим людям работу. После пяти раз, трещин больше не наблюдается. В итоге, можно сделать вывод: печь не должна соприкасаться со стенами, нужен зазор где-то1 см.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/141679/

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом