​Кладка печи в первый раз поэтапно: удачи и промахи

Оглавление

1. Начало кладки. Первые ряды

2. Работы с топкой печи

3. Советы по постройке

В деревянном доме, после переезда на постоянное место жительства, пришлось озадачиться печным отоплением, а для этого – построить печь своими руками. С печниками дружбы не вышло: кто-то дорого просил, кто-то вообще не пришел – пришлось хозяину дома самому строить печь и начинать кладку своими силами.

На месте новой печи была старая – прототип старинной русской печи, в которой готовили и которой обогревали дом.

На месте новой печи была старая (показана на первой фотографии) – прототип старинной русской печи, в которой готовили и которой обогревали дом. Фундамент от старой печи остался – задняя стенка была перед постройкой новой печи снесена – и настало время начинать постройку.

Начало кладки. Первые ряды

Уже есть три ряда из красного кирпича. Была упущена важная деталь: прочистные решетки сразу надо было выкрасить жаропрочной краской – краска продается в баллончиках. Можно было бы купить матовую – она еще и дает красивый эффект. Стоит баллончик недорого – около 200 рублей. Есть подобная краска и в бутылках – красить нужно кисточкой. Но можно это сделать и после кладки.

Фундамент от старой печи остался – задняя стенка была перед постройкой новой печи снесена – и настало время начинать постройку.

Первые фотографии показывают первые ряды кладки. Вот что можно было бы сделать наиболее правильно. Лучше было бы убрать балку из-под печки – но и так, в принципе, оставить можно.

Остались торцы пропиленных стен - их можно было бы сразу хорошенько укрепить. Сделать пропил бензопилой вертикального паза по центру брусков и заложить в паз этот самый брусок. Теперь с двух сторон надо взять бруски и стягивать их крепко шпильками. Между стеной и разделкой необходимо проложить картон – базальтовый или другой материал, который не горит и не деформируется при нагревании.

Первые фотографии показывают первые ряды кладки. Вот что можно было бы сделать наиболее правильно. Лучше было бы убрать балку из-под печки – но и так, в принципе, оставить можно.

В данном случае стена сделана на коксы в шахматном порядке – и их просто так не сдвинуть. При разборе проема очень сложно было разбирать кирпичи и удалять их. Задний край тоже положен на балку – вся половина печи лежит на этих самых балках – это бревно в 20 см. под средней половиной стоит бетонный столбик - уголки удержат печь от излишнего напряжения, труба стоит впереди. В это время по низу печи пошла плесень – нужно искать пути решения, чтобы устранить ее. Позднее сказали, что это просто соль стала выступать – и потом можно промыть все это хозяйственным мылом, а переживать из-за этого точно не стоит. Все-таки был куплен раствор «Антиплесень» для кирпича и бетона – после побрызгивания все прошло.

В данном случае стена сделана на коксы в шахматном порядке – и их просто так не сдвинуть. При разборе проема очень сложно было разбирать кирпичи и удалять их.

Работы с топкой печи

Топка начала выкладываться из красного кирпича. Это тоже ошибка. Ее нужно класть только из шамота – проблем по перекладке не так много, как появится после начала использования такой печи.

Остались торцы пропиленных стен - их можно было бы сразу хорошенько укрепить. Сделать пропил бензопилой вертикального паза по центру брусков и заложить в паз этот самый брусок. Между кладкой и дверкой имеется зазор – перед покрытием топочного отверстия планируется обернуть топочное отверстие двумя шнурами из асбеста – их необходимо замазать раствором. Автор постройки изначально не хотел перевязывать красный и шамотный кирпич. Перевязки были установлены сильные. В топку кирпич выбирается очень тщательно – в 50 процентов попадется, и кирпич режется – он не режется, а плавится красными змеями. Долгое время автор ломал голову над топкой, и в итоге было принято целых два решения. Нужно полностью топочные ряды класть шамотом – будет потеря тепла и утрата внешнего вида, или оставлять как сейчас – это делать быстрее, а также быстрее такой вариант прогорит. Время покажет.

Между кладкой и дверкой имеется зазор – перед покрытием топочного отверстия планируется обернуть топочное отверстие двумя шнурами из асбеста – их необходимо замазать раствором.

Когда разбиралась старая печь, кирпич в топке стоял самый обычный – и за 50 лет функционирования печи, прогорела только часть этих топочных кирпичей. Качество этого кирпича еще и сомнительно: частично кривой, частичной в белой глазури. Да и на крепость не очень – и то 50 лет простоял. Будет эксперимент.

Когда разбиралась старая печь, кирпич в топке стоял самый обычный – и за 50 лет функционирования печи, прогорела только часть этих топочных кирпичей. Качество этого кирпича еще и сомнительно: частично кривой, частичной в белой глазури. Да и на крепость не очень – и то 50 лет простоял. Много времени было уделено резке кирпича впоследствии, а также были сделаны верхние лапки для топочной дверки. Очень много пошло кирпича на резку для средних рядов. К примеру, на десятый ряд – 16 трех-четверок – по-другому просто не перевязать нормально.

Очень много пошло кирпича на резку для средних рядов. К примеру, на десятый ряд – 16 трех-четверок – по-другому просто не перевязать нормально.

Красный отборный кирпич в топке стоит неплохо. Конечно, разрушения могут быть, но если топить по щадящему методу – более одной закладки за раз не добавлять, то такая печь простоит 10 лет, а то и больше.

В процессе постройки далее пошли ошибки. Подверточные кирпичи были положены на внешнюю стенку – а надо было их положить внутрь. Если имеются опасения за топку – то это понятно. Второй ошибкой является то, что топка и наружные стенки стали двигаться по-разному. Их температуры отличаются. Для того, чтобы не стали появляться трещины между кирпичом вертикального канала и стенкой - в данном случае у топки, необходимо проложить не раствор, а прочный базальтовый картон. С его помощью стенки станут двигаться самостоятельно.

Задняя часть печи

ППР тоже зря была привязана к печке. Ее нужно было развернуть, а также поставить рядом, а то также холодный кирпич станет тянуть горячую печку. И может случиться плачевный исход – печь разорвется, точнее, кирпичи. Углы можно защитить шамотом и не волноваться за них. Если используется пережженный кирпич для распиловки, то его нужно замочить в воде на час – и будет нормально, пилиться будет намного легче.

Данная строящаяся печь делается по стандартной схеме, которая есть во многих учебниках. И ни о каком картоне там и слова нет, может быть, хорошая перевязка все решит.

Данная строящаяся печь делается по стандартной схеме, которая есть во многих учебниках. И ни о каком картоне там и слова нет, может быть, хорошая перевязка все решит.

В дальнейшем процессе постройки снова начала появляться плесень внизу печи в других местах – снова все основание печи было обработано тем раствором «Антиплесень». Теперь есть сомнения насчет того, из чего трубу выкладывать: можно из силиката или кирпича. В последнем случае, она еще и теплая будет.

Советы от знающих людей: трубу из кирпича лучше всего делать только из красного кирпича и на глине. Только при выходе на кровлю нужно класть из силикатного кирпича – и его уже можно класть на раствор из цемента и песка.

Красный отборный кирпич в топке стоит неплохо. Конечно, разрушения могут быть, но если топить по щадящему методу – более одной закладки за раз не добавлять, то такая печь простоит 10 лет, а то и больше.

По поводу картона базальтового тоже можно не переживать: в данном случае не используется шамотный кирпич, а красный кирпич расширяется всегда одинаково – поэтому опасений не должно быть.

Насчет использования шамотного кирпича вопрос спорный, но лучше подстраховаться – и сделать с ним, чем потом жалеть. Топка всегда прогревается больше, чем другие части печи и внешние стенки. Подъемные каналы разогреваются еще и меньше, отсюда и появление трещин, а также разрывы в кладке и на ППР, а также вверху подъемных каналов.

Насчет использования шамотного кирпича вопрос спорный, но лучше подстраховаться – и сделать с ним, чем потом жалеть.

Данная печка станет равномерно прогреваться , начиная с самого низу – и одинакового по всему уровню. Так что в ней – как раз – трещин быть не должно.

Шамот в топке для того, что современный кирпич красный плохо держит высокие температуры – трескается, ломается, крошится, выгорает. Топливо в данном случае не при чем – дрова способны также, как и уголь, поднимать высокую температуру – особенно твердые древесные породы. Красный кирпич способен держать 300 градусов, шамотный – 1000 и больше. В топке данной печи может быть и 800 градусов.

Шамот в топке для того, что современный кирпич красный плохо держит высокие температуры – трескается, ломается, крошится, выгорает.

Автор данной постройки пишет, что брал сведения в одной из белорусских книжек по печному строительству. Оттуда: 13 рядов топки полностью лучше всего делать из тугоплавкого гжельского кирпича (производят ли такой сейчас), можно взять и отборный красный кирпич. Шамот в данном случае лучше всего применять как футеровку – да и то, если конструкция позволяет футеровать, то ее можно сделать из красного кирпича – и не будет никаких заморочек с разными расширениями кирпича.

13 рядов топки полностью лучше всего делать из тугоплавкого гжельского кирпича (производят ли такой сейчас), можно взять и отборный красный кирпич.

Имеется достаточно простой способ определения качества красного кирпича: можно нагревать кирпич одним концом в печи, а затем охлаждать в проточной воде. Количество циклов нагрева может быть до 850 градусов – их хорошие кирпичи должны выдержать и не крошиться от обычного сжимания пальцами, покажет его термостойкость. Хороший кирпич выдержит все 10 циклов, а очень хороший – более 50. Но данный способ прописан в ГОСТе исключительно для огнеупорного кирпича. Для красного кирпича вряд ли какие-то испытания вообще на заводах проводят – огнеупорный, наверное, тоже редко проверяют.

Имеется достаточно простой способ определения качества красного кирпича: можно нагревать кирпич одним концом в печи, а затем охлаждать в проточной воде.

Советы по постройке

Измазанный раствором красный кирпич легче всего оттереть таким же кирпичом или наждачной бумагой – все оттирается, нужен только оптимальный метод. Для этих целей подойдет и губка, хорошо отжатая в воде.

Печь готова: остается сделать распушку и залезть на чердак.

В данной постройке печи планируется использовать дымоход на пять кирпичей – «пятерик» (260х130).

Печь готова: остается сделать распушку и залезть на чердак. На чердаке были сложены три ряда трубы.

Печь пробовали топить: вроде все хорошо было, появлялись трещины, но потом сами уходили. Но и появилась одна трещина по швам – не уходит. Трещину можно заделать по горячей печи. Наблюдается также неравномерность каналов, которая может быть связана с различным их сечением – каналов левой и правой сторон печи.

В данном случае не нужно было перевязывать подъемные каналы с внешней стенкой.

Трещины, как и предполагалось, от перевязки с внутренней кладкой имеются. В топке красный кирпич развалился на половину – на четыре ряда.

Далее с печью было все нормально. Трещины, как и предполагалось, от перевязки с внутренней кладкой имеются. В топке красный кирпич развалился на половину – на четыре ряда. Дальше развалка не пошла. Перед зимой все эти места были армированы и замазаны ремонтной смесью для топливников. Осенью же были заделаны щели в задней стенке – в районе топливника. Автору нравится свое творение – топиться печь два раза – утром и вечером, а равномерность почти отрегулирована.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/71098/

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом


Notice: Undefined index: tag in /var/www/u6831025/data/www/kamin-spb.ru/wa-cache/a52ead/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/a7/3f/f0/a73ff0d28a01b126069dfb519da623dda6f9a678.file.page.html.php on line 61